在解构之前，先要事先说明一下的就是，今天我们解构的对象，应该说是被称为正装衬衫——不是礼服衬衫，也不是休闲衬衫，而是与西装搭配的衬衫。

    面面俱到
　　
    面料毫无疑问是一件衬衫的根基，面料不但决定了这件衬衫与你肌肤亲密接触的感觉，很大程度上也决定了衬衫给人的第一感官。
　　
    虽然被用来制作衬衫的面料有很多，但是一般来说，用于正装衬衫的面料除了全麻和全棉以外，就不用作另外的考虑了。
　　
    全麻(100% Linen)：虽然这几年我们在很多读物上看到小资们竭尽全力地渲染自己身上的纯棉白衬衫，但是千万不要因此就给骗了。这样的言论只能暴露他们的局限，因为任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道，麻才是衬衫的最好搭档——从古罗马时期开始就是如此了。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。当然，麻也有着其先天的缺陷，那就是易皱，穿上几十分钟之后就会皱纹累累。关于此点，在那个奢侈的时代，不少名流都留下了诸多麻质衬衫的名言。十九世纪最著名的花花公子宝隆·布兰麦(Beau Brummel)如是说：如果你拥有许多高级的亚麻衬衫，一定要用农村式的洗涤法(Fine linen, plenty of it, and country washing)；而当时以英国最佳穿着者著称的朱利安·皮尔帕门则骄傲地说，“我每星期都把衬衫运到巴黎送洗”，至于作家R·T·沙迪亚则认为“身为绅士，一天必须准备两件衬衫”。当然，你也可以保留甚至追求那种皱皱的感觉，因为这几乎成为了麻质衣服的标示性特征了——不要害怕有人把你当作忘记换衣服太邋遢，真正懂行的人一眼就可以看出你是一个讲究衣着的人。
　　
    全棉(100% Cotton)：作为一个真正懂得穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。从原料来说，埃及棉(Egyptian Cotton)、海岛棉(Sea Island)和美国西南部出产的比马棉(Pima Cotton)是上佳的选择，相信前两种已经是名声赫赫了，而比马棉在美国棉业协会的全力推广下也逐渐受到了人们的认可；从生产厂商来说，也有几家专门出产高档面料的厂商受到了普遍的认可，比如Thomas Mason、Alumo、Albini、Testa几家都是不错的选择。一般来说使用这些品牌布料的衬衫都会以一定方式告诉你，如果是定制衬衫，自然会在面料手册中就标明每一块布的品牌，如果是成衣的话，那么可能会在前开襟的位置订上一块布料的专有商标；当然，最后也是最重要决定衬衫面料好坏的还是其纺织的技术指标，也就是支数和股数。支数相信知道的人不少，一般来说好的衬衫采用的布料以100支以上的为佳，当然最高220支亦有；至于股数，可能知道的人就要少一些了，一般来说，采用双股纺织的面料要比单股来得更加柔软，触感更佳。不少高支双股的衬衫会有专门的标签标明技术指标，类似“2*2 100”或者“2-ply 120”就表示其使用的是100支双股的面料。

    颜色：素色尤其是白色长期占据着衬衫的主导地位。而白色衬衫最保险的类似言论也在大量的服饰穿着指导中随处可见，比如笔者手头一本名为《Suit yourself》的Step by step着装指导书中，他给出的衬衫购买顺序如下：2-3件白色衬衫，再买两件白色衬衫，一件蓝色衬衫，再买一件白色衬衫，再买蓝色衬衫，再买一件蓝色、酒红或者黑色的条纹衬衫，再买两件白色衬衫，一件米色衬衫，一件条纹衬衫，再买两件白色一件蓝色衬衫，一件黄色衬衫，一件条纹衬衫。如果读者真的按照书中的顺序购买衬衫的话，那么也就意味着在你总共购买的17件衬衫中，有9件是白色的，3件是蓝色的；更恐怖的是你在买了7件衬衫之后才会迎来自己第一件非素色的条纹衬衫，再买了10件衬衫之后才会迎来第一件非蓝色或者白色的衬衫。

    独领风骚
　　
    衬衫有趣味的细节有不少，但是如果要选择最重要的，那么无疑就是领子了。对于正装衬衫来说，领子的作用就是和领带一起构成一个黄金三角，并且通过这个三角引导别人的视线停留在你的脸上。
　　
    正是因为担负着如此重要的作用，所以领子也是衬衫中变化最多的一个部分了。
　　
    从是否折叠来说，可以分成立领、翻领和燕子领。当然因为需要打领带，所以正装衬衫一般都是翻领，立领更多用于休闲衬衫上，而燕子领则几乎是礼服衬衫的专属领型。
　　
    从领宽和领长上来分，那么变化就更多了，常见的分法有标准领、短领、长领、宽领，当然又会衍生出超短领、超宽领、超长领等。一般来说，这些不同的领型没有好坏之分，主要是要与穿着者的脸型搭配合适。由于领型一定程度上担任了脸型框架的任务，所以对于脸型过长的人就要努力使其看上去略微短一些，那么宽领就比较合适了；而对于脸型过宽的人无疑就要使其看上去略微长一些，那么尖领就会起到比较好的修型作用。当然，也有不少有个性的穿着者喜欢反其道而行之，比如经典电影《乱世佳人》中的莱斯利·霍华德(Leslie Howard)脸型比较窄，理应采用宽领比较合适，但是其却喜欢使用长领来强化其瘦长的脸型，反而独有风味。
　　
    在这里需要补充一下关于领宽与领带打法的关系。一般来说宽领搭配大结(比如温莎结)、窄领搭配小结(比如平结)比较适宜。当然如果你有足够的自信，也可以尝试一下相反的搭配，比如查尔斯王子在用宽领修饰瘦长脸型的时候，反而喜欢使用比较小的平结，当然其平结结下的涟漪恰到好处也是另有一番风味。

    从是否固定上来分，又有纽扣领(Botton-down)和非纽扣领的区别。纽扣领是Brooks Brothers发扬光大的，现在已经成为了广受欢迎的一种领型。虽然如此，但是笔者需要强调：纽扣领并不是一件正装衬衫的理想选择——正装衬衫需要的是一个笔挺的领子，而用纽扣扣住只是权宜之计。所以纽扣领更多的适合出现在休闲或者休闲商务风格的搭配上，而不是商务风格。当然，既然是纽扣领，就会有不系纽扣的情况。一般来说，纽扣领不系可算是一种疏忽，但是有些穿着者却把其作为个人的一个标志性风格，比如菲亚特汽车的创始人Gianni Agnelli便是此道的坚决爱好者。
　　
    从领尖形状来说，又可以分为圆领(rounded collar)、直角领(tab collar)和尖领。直角领，给人的感觉有点像立领，不过是双叠的立领。说起直角领的创始人已经无法考据了，不过直角领被大众所接受则是拜威尔斯亲王所赐，在上个世纪二三十年代风行一时。至于圆领，最早盛行于美国乡村俱乐部，所以也被称为club collar，三十年代继直角领之后也流行过一段时间，不过如今似乎使用的人越来越少了。无论直角领还是圆领，如今都算是相对少见的领型，这也就意味着你偶尔一试可能分外有型，当然如果对于自己的穿衣美学没有太大信心的话，还是以循规蹈矩选择尖领比较好。
　　
    当然，对于某些脖子比较长的衬衫穿着者，领高也是一个可以调整的细节。比如《壮志凌云Top Gun》的原书作者Tom Wolfe就偏爱通过高领衬衫来掩饰其脖子过长的缺陷。
　　
    前面已经提及过了，作为正装的衬衫，我们需要的是一个坚挺的领子。而这个依靠布料本身的质地很难做到，所以我们就需要额外的辅助配件——领尖撑。是的，你仔细摸一下你的领子，里面是否有一根长长的，而且逐渐变尖的硬片，那个就是领尖撑，一般是使用塑料片制作的。一件好的衬衫，其领尖撑应该是可以取出来的，因为领尖撑虽然可以帮助塑造一个笔挺的领型，但是同时在洗涤和熨烫的时候也会造成不必要的磨损。如果是可脱卸式的话，就可以避免上述的问题。

    一针一线
　　
    衬衫说到底是由几块裁剪好的布料拼接而成的，既然如此，那么这个裁剪拼接过程中的一些细节，也就是我们常说的做工就更能够凸现一件衬衫的好坏与否了。这里挑一些容易判断的细节与大家分享：
　　
    单针车缝：要把两块布拼接在一起，无疑需要利用针线。好的衬衫会采用一种叫单针车缝的技术，由一根针正面缝合一次，反面在同一个位置再缝合一次，所以看上去只有一条车缝线。而不太讲究的衬衫就会采用更加简单的双针车缝，同时用两根针缝，所以就会出现两条车缝线。后者的坏处就在于一旦水洗之后，因为缩水的缘故，两条车缝线之间的布料会出现起皱的情况，影响到衬衫的美观。
　　
    包龙骨(Gusset)：所谓包龙骨，也被称作开衩贴布。对于那些下摆有开衩的衬衫来说，为了加强耐穿性，避免开衩因为脱线或者受力而进一步扩大，所以部分讲究的衬衫制造商就会在开衩的部位再缝上一块三角形的贴布，从而避免开衩撕裂的问题。当然也有一些Casual风格衬衫的制造商会在这块包龙骨上玩一些花样，采用一块与主体颜色甚至纹格完全不同的布，从而在一件简单单调的衬衫上增加不少别致，从而增加休闲衬衫的玩味。
　　
    对缝：这个是只有条纹或格纹衬衫才会存在的一个做工细节。你可以仔细观察一件衬衫的拼接处，面料的纹路是否有对齐。虽然因为衬衫的设计以及面料本身的纹理决定了不可能所有的拼接处都可以做到准确无误的对齐，但是一般来说能够对齐的接缝越多，那么说明制造的时候就花费了更多的心血。一般来说，是前胸口袋与前片，左前片与右前片拼接的地方是必定要对齐的，否则就是一件做工过于粗制滥造的衬衫了。